北京传统小吃聚后海(特稿)(组图)
大家好我是特产笔记的小编,很高兴带大家了解各地的特产、旅游景点、人文和风土人情,各地数不胜数的美食以及不同的饮食文化也给我们带来很多有意思的体验,祖国大好河山值得我们去了解和感受,下面是今天带来的文章:
位于后海孝友胡同的老北京传统小吃协会,早上10时30分开门,记者10时前到协会门口,本以为赶个早集,谁料门口已摆起长蛇阵。而下午5时前上演了同样的景象,排队的年轻人和老年人各占一半,虽然天热人多,但没有人离开。
统一着红旗袍的服务员,古色古香的餐桌,悬挂在各小吃店里墙的木牌菜单……都能让人感受到老北京的味道。据有些老食客说,“小吃的价格比以前略有提高”,但端着盘子找座位的大有人在。
家住北京前门大栅栏的马振国,今年66岁,退休后过得清闲自在,本月初开始却突然改变了以往的平静生活。每天早晨5时,他骑着自己的小摩托,直奔牛街的回民店买牛、羊肉。大约6时左右,带着肉来到后海孝友胡同的老北京传统小吃协会。究竟是什么值得他如此奔忙?
1929年,马振国的父亲在前门经营“恩元居”,主营“炒疙瘩”。疙瘩全用手揪,大小均匀,再辅以时令蔬菜,炒出的疙瘩色、香、味独特,在北京颇负盛名。
1956年“公私合营”之后,“恩元居”归公,马家从此告别了“炒疙瘩”的营生,中间,大家都忙着上班,没有闲人开店。此外,用马振国的话,“光有手艺,没有平台,没有能力去重新开店”。作为“炒疙瘩”的第二代传人,10年前就退休的马振国,并没想过重新开店,“太累,太辛苦”。
2006年7月16日,马振国站在新开的“恩元居”的灶边,大汗淋漓,正忙着手上的活计——炒疙瘩,就这样他要从早上6点多一直忙活到晚上。
停业半个世纪的“恩元居”为何要重新开张?马振国说:“原来老人不让我们干这个,希望我们多上点学,但2008年北京奥运会就要到了,我想把这老北京的手艺展示出来,也想帮孩子们把‘恩元居’这个老品牌传承、发展下去,然后交给他们去做。”
和“恩元居”一样同时在后海孝友胡同开业的,还有“爆肚冯”、“月盛斋”等10家北京老字号小吃店,每家小吃都是一个故事。“月盛斋”历经200多年风雨,如今由第六代传人马国琦和第七代传人马云鹏经营,搬到后海之前,“月盛斋”已在前门开了6年。“从心里说,就是想把北京小吃做好”,马云鹏说。
11家店铺,不同的手艺、不同的风味,背后还有不同的故事。但相同的,是各自原汁原味的特色和承载的历史积淀。
重新开张的“恩元居”,还是1956年以前的老手艺,和面、揉面、醒面、配料均有讲究,疙瘩用人工揪,唯一美中不足的,是平台太小。“以前我们自己开的店,10多个人,光灶眼就10多个,一锅只炒一盘。现在没有这个条件了,一锅要炒5盘,不能再多了,不然就变味了。”马振国有些着急,但却固执着老手艺的特色。
说起“月盛斋”的酱羊肉、烧羊肉、酱牛肉,很多老食客会说出一大串味道鲜美、营养丰富等赞美之词,而店家为此所花的心思却不为人知。马云鹏说,“我们的牛肉一般是两斤出一斤,外边是1斤出7两;我们的羊肉是两斤半才出一斤,本钱很大,而且一锅煮的时间特长。”
因此,虽然小吃协会的营业时间,是早10时30分至下午1时30分,下午5时到9时。但一般晚上7时多,“月盛斋”的小吃就卖完了。马云鹏说:“这几天刚开业,人特别多,量不是特别够,但要做到原汁原味非常费工,一天我们也只能做这么多。”
在用餐区,一些操着地道老北京方言的老食客,一句“还是那个味儿”,已经说明了一切。
北京小吃的历史虽然很长,但随着外地小吃的进入及居民口味的转变,许多传统小吃逐渐淡出人们的视线家京城老字号小吃店集体亮相后海孝友胡同,采取集中经营的方式,“在老字号小吃发展的过程中尚属首次。”侯嘉说,“我们是捆绑发展,可以说有难同当,有福同享,为的就是延续和发展”。为防止彼此间恶性价格竞争,小吃协会还规定大家互相不能卖重样的东西。
业内人士将此次整合称为复兴北京小吃的起点,而刚开业的红火,以及各老字号掌门人的信心,都昭示着一个好的开端。但结果究竟如何,尚有待时日给出答案。
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