大家好我是特产笔记的小编，很高兴带大家了解各地的特产、旅游景点、人文和风土人情，各地数不胜数的美食以及不同的饮食文化也给我们带来很多有意思的体验，祖国大好河山值得我们去了解和感受，下面是今天带来的文章：

　　11月28日，世界著名轮胎公司米其林，公布了他们心目中最值得一试的北京美食榜单。榜单试图尽量体现北京本地特色，但仍然没能赢得食客和业内人士的认可。老饕们认为，洋榜单搞不懂中国胃；业内人士则质疑，这份榜单是否带有想当然的“异邦想象”。

　　最新出炉的《米其林指南2020北京》榜单收录了20家一星餐厅、2家二星餐厅和1家三星餐厅。台州菜新荣记（新源南路店）力压一众京城老字号，摘得唯一一顶三星桂冠。

　　在米其林星级评选中，三星意味着最高标准，入选该级别的餐厅有“出类拔萃的菜肴”，“值得专程前往”。其次是二星，意味着“出色的菜肴，值得绕道前往”。一星餐厅则是“同类别中很不错的餐厅”。

　　这个选择令不少本地老饕诧异。“在北京，唯一的一家三星餐厅是做东海海鲜的台州菜餐厅，你不觉得太讽刺了吗？”美食博主“amy大魔王”告诉《青年参考》，“新荣记是家不错的饭店，但用他家的招牌菜黄金脆带鱼、蜜汁红薯代表北京，有点儿太牵强了吧？”

　　身为一家知名网站的美食评论员，孟伟几乎吃遍了北京的大街小巷。用他的话说，“一些有名的馆子，就连店里的菜单都已经倒背如流”。然而面对行业“大牛”米其林新出炉的榜单，他感觉自己的专业受到了“羞辱”：“北京一直被‘吃货们’调侃为‘美食荒漠’，而米其林的榜单算是坐实了这一称呼——三星、二星选了台州菜和上海菜，京派菜统统被打包到‘餐盘选择’和实惠的‘必比登’排行榜里。我只能说，评委可能真的不喜欢北京菜，或者压根儿不懂北京菜。”他对《青年参考》表示。

　　对于这份榜单，一些本地餐饮企业也是一头雾水。“一些叫得响的老字号都没能上榜，我觉得挺不解的。”一家餐饮老字号的负责人告诉《青年参考》，“他们评选到底是以什么标准呢？比如，为什么主打海鲜的新荣记烤鸭比大董、四季民福或者全聚德的好？我觉得这份榜单要想服众，就有必要给出一些更具体的标准和说法。”

　　站在尹三豆汁拥挤的过道里，西安小伙儿李西不禁感慨：“原来人类的味觉并不相通。”面对眼前这碗色泽灰绿、带着热腾腾酸腐气息的豆汁儿，自诩为“吃货”的他第一次感觉“下不了嘴”。

　　身为米其林榜单的粉丝，自2016年该榜单首次落地中国以来，李西就开始了“追星”之旅。11月18日，米其林推出了第一版“必比登推荐榜”，榜上有名的北京小吃尹三豆汁，就被他列为赴京“打卡”的第一站。

　　与“星级推荐”不同，必比登榜单旨在推荐那些人均消费在200元以内的餐馆。考虑到榜单“亲民”的特色，米其林特别加入了尹三豆汁这样的小店，以凸显本地味道。

　　然而，放下身段的法国榜单似乎还是没能讨好中国食客。网络上，对必比登榜单的吐槽此起彼伏，不少人认为让“爆肚、卤煮、豆汁儿”等小吃上榜，凸显了米其林对北京本地食物的“固化与偏见”。

　　“对米其林评选，既要吸收，又要批判。”11月25日，大董餐厅的创立者董振祥撰文阐述了自己对米其林评选的理解。在他看来，没有一个评选是完美的，必比登榜单推崇“小众味道”，多少出于评审对北京美食“想当然的异邦想象”。

　　对自己“北京米其林美食之旅”的第一站，李西有些许失望：“不是说豆汁儿本身有什么不好，我觉得作为特色小吃，本地人吃的是它的情怀，外地人吃的是它的新奇，但是无论出于哪种目的，都和必比登评价标准中‘物超所值的餐厅或街头美食’挨不上边儿。”

　　经历了豆汁儿的“洗礼”，这个西安小伙儿对米其林的选择开始有些动摇。“作为一个面向大众的榜单，过于个人化的选择其实有些不太合适。当然，每种食物都有成因和背后的情怀。但如果你的定位是‘美食’，那首先要考虑到的，应该是能适应大多数人口味的美味，不是吗？”

　　孟伟告诉《青年参考》，他不会让第一次到访北京的客人品尝豆汁儿或卤煮。“说实话，这些食物连走出北京南城都是个问题，更别说走出北京了。”他认为，国际都市饮食的丰富程度和包容性应该越来越强，不会为了特色而特色，把自己封闭起来。

　　这并非米其林榜单第一次引发争议。在它的诞生地法国，米其林同样发表过不少令人匪夷所思的榜单。2006年，初涉日本东京的米其林一口气为150家餐厅挂上“星星”，东京因此坐上了“亚洲美食之都”的宝座。然而，日本美食界对米其林的这份厚礼并不领情。当地著名厨师门肋俊哉告诉美国《纽约时报》，日本料理生于斯、长于斯，只有日本人能真正明白，“不用外国人告诉我们什么是好，什么是坏”。

　　在此次推出的北京榜单中，这个来自法国的评选机构试图更加“包容”，这或许解释了为什么台州菜、上海菜和纯素食会在榜单上占有一席之地。正如《米其林指南》国际总监温达尔·伯伦内科所说，发布这份指南的初衷是“让更多的美食爱好者欣赏北京丰富的饮食文化，体验北京提供的美味”。然而，这样做也意味着更容易“踩雷”——全球各地的美食文化不同，对美食的评价标准难以统一，如果不理解当地文化，可能根本无法体会其中精髓。

　　在一家米其林二星餐厅工作过的作家庄祖宜指出，作为一份外来的榜单，米其林想做到兼顾本土与外来，很难不走样。要求外来者用本地人的眼光品鉴当地美食、让所有人心悦诚服，也不太现实。

　　庄祖宜在《厨房里的烹饪学家》一书中写道：“中式菜系里有许多对‘弹牙的口感’的追求，这向来是西方人比较难欣赏的，所以举凡凤爪、海蜇、牛筋、软骨，甚至被华人誉为顶级美食的鲍参翅肚，对许多西方饕客来说都很难理解，即便心胸开阔、勇于尝试，也不容易判断烹饪的质量。”

　　虽然不断遭到质疑，但今天的米其林仍然是全世界最权威的美食指南，被它加星的餐厅总会变得食客爆满，生意兴隆；吃过多少米其林星级餐厅，仍然是晋级美食家的基本门槛。

　　“美食评价本来就见仁见智，站在不同立场就会有不同结果。”“amy大魔王”告诉《青年参考》，“虽然榜单有些匪夷所思，但是不妨用包容的心态看待这份榜单。与其恨铁不成钢，不如发出自己的声音。现在国内外有许多报纸、杂志、公众号都会推出符合自己用户价值的推荐和榜单。有符合大众消费的，也有主打奢华的，还有着重于专业美食的，你大可以按照自己的需求参考。”

　　在美国美食编辑罗宾·廷德尔看来，米其林指南“满足了许多人的预想”。他告诉美国有线电视新闻网，“北京美食，尤其是北京烤鸭，是非常有代表性的。像大董这样的当地著名餐厅获得了预期的好评。本次评选的餐厅偏向中餐，我认为这实际上代表了北京餐饮的力量。你可以在榜单上找到很棒的餐厅，并在北京品尝中国各地不同的美食。”

　　意大利人阿雷西欧在上海工作了5年，去过不少中国城市。在他看来，米其林评选出的菜单更多的是面向游客，对那些初来乍到的人而言，一份类似的榜单显然让人更有“安全感”。“我会参考这份榜单，特别是在我第一次去北京的时候。如果我的朋友告诉我，接下来要去的那家餐厅上过米其林，我可能会觉得很有趣，也很期待。”阿雷西欧告诉《青年参考》，“就像中国人常说的那样，和谁吃比吃什么更重要。说实话，我不介意尝试那些可能‘不地道’或者有些古怪的东西，关键是吃饭时的气氛和你的体验——它们会印在你的回忆里。”

　　在阿雷西欧的故乡米兰，米其林并不是什么美食标杆。“很多奇奇怪怪的餐厅获得了米其林的推荐，但这不重要，我们知道能在哪里找到好吃的东西。如果只是看中‘好吃’，那你可能很难找到比妈妈做的菜更好吃的东西。”他笑着对《青年参考》说。在他看来，大多数游客不是美食家，他们只想借这份榜单认识新的地方和人。

　　“美食不过是你旅行的一部分。人们或许是为了美食而来，但让他们留下并爱上这里的原因绝不仅仅是美食。所以，别那么在意榜单。”阿雷西欧说。

　　11月28日，世界著名轮胎公司米其林，公布了他们心目中最值得一试的北京美食榜单。榜单试图尽量体现北京本地特色，但仍然没能赢得食客和业内人士的认可。老饕们认为，洋榜单搞不懂中国胃；业内人士则质疑，这份榜单是否带有想当然的“异邦想象”。

　　最新出炉的《米其林指南2020北京》榜单收录了20家一星餐厅、2家二星餐厅和1家三星餐厅。台州菜新荣记（新源南路店）力压一众京城老字号，摘得唯一一顶三星桂冠。

　　在米其林星级评选中，三星意味着最高标准，入选该级别的餐厅有“出类拔萃的菜肴”，“值得专程前往”。其次是二星，意味着“出色的菜肴，值得绕道前往”。一星餐厅则是“同类别中很不错的餐厅”。

　　这个选择令不少本地老饕诧异。“在北京，唯一的一家三星餐厅是做东海海鲜的台州菜餐厅，你不觉得太讽刺了吗？”美食博主“amy大魔王”告诉《青年参考》，“新荣记是家不错的饭店，但用他家的招牌菜黄金脆带鱼、蜜汁红薯代表北京，有点儿太牵强了吧？”

　　身为一家知名网站的美食评论员，孟伟几乎吃遍了北京的大街小巷。用他的话说，“一些有名的馆子，就连店里的菜单都已经倒背如流”。然而面对行业“大牛”米其林新出炉的榜单，他感觉自己的专业受到了“羞辱”：“北京一直被‘吃货们’调侃为‘美食荒漠’，而米其林的榜单算是坐实了这一称呼——三星、二星选了台州菜和上海菜，京派菜统统被打包到‘餐盘选择’和实惠的‘必比登’排行榜里。我只能说，评委可能真的不喜欢北京菜，或者压根儿不懂北京菜。”他对《青年参考》表示。

　　对于这份榜单，一些本地餐饮企业也是一头雾水。“一些叫得响的老字号都没能上榜，我觉得挺不解的。”一家餐饮老字号的负责人告诉《青年参考》，“他们评选到底是以什么标准呢？比如，为什么主打海鲜的新荣记烤鸭比大董、四季民福或者全聚德的好？我觉得这份榜单要想服众，就有必要给出一些更具体的标准和说法。”

　　站在尹三豆汁拥挤的过道里，西安小伙儿李西不禁感慨：“原来人类的味觉并不相通。”面对眼前这碗色泽灰绿、带着热腾腾酸腐气息的豆汁儿，自诩为“吃货”的他第一次感觉“下不了嘴”。

　　身为米其林榜单的粉丝，自2016年该榜单首次落地中国以来，李西就开始了“追星”之旅。11月18日，米其林推出了第一版“必比登推荐榜”，榜上有名的北京小吃尹三豆汁，就被他列为赴京“打卡”的第一站。

　　与“星级推荐”不同，必比登榜单旨在推荐那些人均消费在200元以内的餐馆。考虑到榜单“亲民”的特色，米其林特别加入了尹三豆汁这样的小店，以凸显本地味道。

　　然而，放下身段的法国榜单似乎还是没能讨好中国食客。网络上，对必比登榜单的吐槽此起彼伏，不少人认为让“爆肚、卤煮、豆汁儿”等小吃上榜，凸显了米其林对北京本地食物的“固化与偏见”。

　　“对米其林评选，既要吸收，又要批判。”11月25日，大董餐厅的创立者董振祥撰文阐述了自己对米其林评选的理解。在他看来，没有一个评选是完美的，必比登榜单推崇“小众味道”，多少出于评审对北京美食“想当然的异邦想象”。

　　对自己“北京米其林美食之旅”的第一站，李西有些许失望：“不是说豆汁儿本身有什么不好，我觉得作为特色小吃，本地人吃的是它的情怀，外地人吃的是它的新奇，但是无论出于哪种目的，都和必比登评价标准中‘物超所值的餐厅或街头美食’挨不上边儿。”

　　经历了豆汁儿的“洗礼”，这个西安小伙儿对米其林的选择开始有些动摇。“作为一个面向大众的榜单，过于个人化的选择其实有些不太合适。当然，每种食物都有成因和背后的情怀。但如果你的定位是‘美食’，那首先要考虑到的，应该是能适应大多数人口味的美味，不是吗？”

　　孟伟告诉《青年参考》，他不会让第一次到访北京的客人品尝豆汁儿或卤煮。“说实话，这些食物连走出北京南城都是个问题，更别说走出北京了。”他认为，国际都市饮食的丰富程度和包容性应该越来越强，不会为了特色而特色，把自己封闭起来。

　　这并非米其林榜单第一次引发争议。在它的诞生地法国，米其林同样发表过不少令人匪夷所思的榜单。2006年，初涉日本东京的米其林一口气为150家餐厅挂上“星星”，东京因此坐上了“亚洲美食之都”的宝座。然而，日本美食界对米其林的这份厚礼并不领情。当地著名厨师门肋俊哉告诉美国《纽约时报》，日本料理生于斯、长于斯，只有日本人能真正明白，“不用外国人告诉我们什么是好，什么是坏”。

　　在此次推出的北京榜单中，这个来自法国的评选机构试图更加“包容”，这或许解释了为什么台州菜、上海菜和纯素食会在榜单上占有一席之地。正如《米其林指南》国际总监温达尔·伯伦内科所说，发布这份指南的初衷是“让更多的美食爱好者欣赏北京丰富的饮食文化，体验北京提供的美味”。然而，这样做也意味着更容易“踩雷”——全球各地的美食文化不同，对美食的评价标准难以统一，如果不理解当地文化，可能根本无法体会其中精髓。

　　在一家米其林二星餐厅工作过的作家庄祖宜指出，作为一份外来的榜单，米其林想做到兼顾本土与外来，很难不走样。要求外来者用本地人的眼光品鉴当地美食、让所有人心悦诚服，也不太现实。

　　庄祖宜在《厨房里的烹饪学家》一书中写道：“中式菜系里有许多对‘弹牙的口感’的追求，这向来是西方人比较难欣赏的，所以举凡凤爪、海蜇、牛筋、软骨，甚至被华人誉为顶级美食的鲍参翅肚，对许多西方饕客来说都很难理解，即便心胸开阔、勇于尝试，也不容易判断烹饪的质量。”

　　虽然不断遭到质疑，但今天的米其林仍然是全世界最权威的美食指南，被它加星的餐厅总会变得食客爆满，生意兴隆；吃过多少米其林星级餐厅，仍然是晋级美食家的基本门槛。

　　“美食评价本来就见仁见智，站在不同立场就会有不同结果。”“amy大魔王”告诉《青年参考》，“虽然榜单有些匪夷所思，但是不妨用包容的心态看待这份榜单。与其恨铁不成钢，不如发出自己的声音。现在国内外有许多报纸、杂志、公众号都会推出符合自己用户价值的推荐和榜单。有符合大众消费的，也有主打奢华的，还有着重于专业美食的，你大可以按照自己的需求参考。”

　　在美国美食编辑罗宾·廷德尔看来，米其林指南“满足了许多人的预想”。他告诉美国有线电视新闻网，“北京美食，尤其是北京烤鸭，是非常有代表性的。像大董这样的当地著名餐厅获得了预期的好评。本次评选的餐厅偏向中餐，我认为这实际上代表了北京餐饮的力量。你可以在榜单上找到很棒的餐厅，并在北京品尝中国各地不同的美食。”

　　意大利人阿雷西欧在上海工作了5年，去过不少中国城市。在他看来，米其林评选出的菜单更多的是面向游客，对那些初来乍到的人而言，一份类似的榜单显然让人更有“安全感”。“我会参考这份榜单，特别是在我第一次去北京的时候。如果我的朋友告诉我，接下来要去的那家餐厅上过米其林，我可能会觉得很有趣，也很期待。”阿雷西欧告诉《青年参考》，“就像中国人常说的那样，和谁吃比吃什么更重要。说实话，我不介意尝试那些可能‘不地道’或者有些古怪的东西，关键是吃饭时的气氛和你的体验——它们会印在你的回忆里。”

　　在阿雷西欧的故乡米兰，米其林并不是什么美食标杆。“很多奇奇怪怪的餐厅获得了米其林的推荐，但这不重要，我们知道能在哪里找到好吃的东西。如果只是看中‘好吃’，那你可能很难找到比妈妈做的菜更好吃的东西。”他笑着对《青年参考》说。在他看来，大多数游客不是美食家，他们只想借这份榜单认识新的地方和人。

　　“美食不过是你旅行的一部分。人们或许是为了美食而来，但让他们留下并爱上这里的原因绝不仅仅是美食。所以，别那么在意榜单。”阿雷西欧说。

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